最近，组织了一次稻读公社赴象山鹤浦镇开展暑期人文走读活动，从定下时间，到实地成行，前后大半个月。既是兴之所至，又能够考虑周全、细心安排，惬意且闲适。
短短两日，不仅吹到了久违的咸湿海风，吃上了心心念念的海鲜，还与一众文友饱览了小岛上别有韵味的特色景致，虽然算不上热门，但绝对难忘。
海岛，百草丰茂，水天浩渺。当你身处那样的环境时，更多的是沉浸在“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”的心境之中。象山鹤浦镇，正是坐落在南田岛上，更偏的是这个叫大沙村的地方，几乎就倚靠在沙滩边。
当车子进入一个山路拐弯处，进入视野的便是幽静的民宿、开阔的沙滩，当你换个环境进入一种全然陌生的场域时，你会自然而然生出某种与生俱来的遐思——这是我们共处一个时空的地方吗？我为什么会来到这里？……
给我印象比较深的，依然是美食。象山海鲜面馆，在宁波市区也遍地都是，这次来到象山南田岛上的鹤浦，自然有着得天独厚的优势，小伙伴们提醒，距离我们入住的“一山伴海”民宿不远的鹤浦菜场内，有一家经营了三十多年的网红面馆——鹤浦老虎面馆，吊起了我的无限胃口。
据鹤浦老食客回忆，面馆创始人（二十世纪九十年代初期开业）因性格豪爽、做事雷厉风行，被街坊称为“老虎”，后直接用作店名。另有一说，因其招牌辣汤面“猛如虎”，故得此名。
这个面馆最初是鹤浦菜场附近的露天摊位，后因食客众多（尤其吸引凌晨交易的各路渔民），于2000年前后迁入菜场室内的固定店面，至今未开分店，保留下来“菜场食堂”的浓厚市井气息。
我和小伙伴中午十二点到菜场，先前到的朋友，已经提前下单，大家也足足等了个把小时，才吃上面。中间，我一直观察着老虎面馆前的食客，排着长长的队伍，两间店面里的客人，等一桌吃完，收拾干净，立马就围坐接上用餐，没有空余的桌位，有的还把板桌挪到了店外头的空地上去吃。
这家老牌面馆之所以这么爆火，三十多年来久盛不衰，一是灵魂在于海鲜食材优势，面馆就开在鹤浦菜场里面，所有烹制的海鲜面中的海鲜均是第一时间现杀。海鲜摊贩们，每日售卖的都是最新鲜的、刚上岸的梭子蟹、虾蛄、小黄鱼、虾潺、蛏子等，汤头用本地“岱衢族”大黄鱼骨熬制（据说是由象山本地的非遗技艺衍生）。
二是关键在于手工面加持，它沿用鹤浦传统“碱水面”，口感筋道，对抗海鲜腥味。嚼起来，Q弹的同时，又浸渍着海鲜最精华的浓郁汤汁。烹饪又采用纯天然的技法，没有复杂的工艺和过度调味料掺杂的干扰，满满当当一碗端在手上，首先是悦目，其次肯定果腹，最后是安神，吃饱、吃好、吃得美美的。
这么多年下来，“老虎三鲜面”推出了面向广大食客的基础款，含熏马鲛鱼、蛏子、对虾，汤底微辣（辣椒酱秘方传自创始人妻子台州娘家）。
根据网友爆料，它还有“隐藏菜单”，对于老的熟客可定制“蟹骨酱拌面”，是用红膏呛蟹剩余边角料炒制，体现渔家节俭智慧。我们这次因回程时间有点匆忙，没有吃到“秘制款”的海鲜面，不过在鹤浦菜场能体验一把自己选定海鲜食材，拎去加工面的过程，也是头一遭。
据住在附近的居民讲，鹤浦老虎面馆一般在凌晨四点开灶，食客多为赶早市的渔民。到了午间，各种外地来此的食客，往往需排队一小时以上，因为人满为患，店内拼桌成为常态。大概在2023年，店主仍在坚持着吃面付钱用现金交易。
这次同行的斌哥，是这家面馆的常客，他说：“因为这一家面馆，养活了整个鹤浦菜场。”
我忽然意识到这种商业模式的独特性，菜场为面馆提供直接的海鲜来源，而面馆的火爆又反过来促成了菜场供货的生生不息，两者共生，相辅相成。老虎面馆在流量时代，成为当地的网红打卡点，也给鹤浦菜场创造了不少引流的契机。
鹤浦菜场售卖的海鲜。
当然，一家面馆不单单是渔民和游客的焦点，同时又能反映出渔港生活的诸多缩影，其兴衰与鹤浦渔业息息相关——休渔期客流减半，开渔节前后异常火爆、一位难求，为此，这家老虎面馆又被戏称为“海上丰收的晴雨表”。
现在，面馆老一辈已经交给了子女经营，他们根据时代变化，尝试口味改良，如增加网红“海鲜浇头自助区”，但老客认为“辣度不如从前”，这也反映出传统口味与现代商业化的微妙博弈。
一碗“老虎面”，承载至少两代人的丰富生活记忆。如果有机会再去鹤浦，还是要在这个菜场里遛一圈，买点海鲜，让老板烧碗汤醇、咸鲜、味足的鹤浦老虎面。
作者 飞白
编辑 王璐